КОРВЕТ-472 отностися к классу "хобби", а это значит, что если возьмем мою самоделку и КОРВЕТ-472, поставим на них абсолютно одинаковые алмазные круги и установим для заточки два абсолютно одинаковых пильных диска, правильно настроим углы на обоих станках и проведем заточку, то результат будет отличаться. Поставим заточенные диски на одинаковые циркулярки и начнем ими резать материал, к примеру, ЛДСП. Первых несколько десятков метров материала они будут резать абсолютно одинаково, а потом диск, заточенный на хобби-станке первым начнет тупиться. А заточенный на моем станке будет держать заточку гораздо лучше и тупиться будет значительно медленнее. Т.е. пробег между заточками у диска, заточенного на моем станке будет гораздо выше. Вопрос : почему ?
А дело вот в чем.
Рассмотрим процесс заточки детально. Мою самоделку настраиваем так, чтобы плоскость, стачиваемая алмазным кругом лежала на поверхности лицевой стороны зуба. Будем считать эту плоскость плоскостью старта заточки и устанавливаем ее по шкале поперечной подачи как относительный ноль. Затем включаем станок и начинаем заточку. Вращая одну из ручек продольной подачи (их две – слева и справа, на выбор, кому какой рукой удобнее) подаем зуб на алмазный диск.  В процесее заточки поворачиваем ручку поперечной подачи (она одна ) по шкале, пока не достигнем значения +0,2. Это плоскость финиша заточки, параллельная плоскости старта заточки и удаленная от нее на расстояние 0,2 мм. Именно 0,2 мм мы сточили - это установленная нами глубина стачивания, которая будет одинаковой для всех зубов диска. ( смотри рисунки ниже )

Если в результате предыдущей заточки зубы имеют толщину Хст. (старое значение), то после нашей заточки с установленной глубиной стачивания 0,2 мм они будут иметь толщину Хнов.(новое значение) = Хст.-0,2мм

Чтобы сохранить изначальные качества диска, необходимо провести заточку так, чтобы толщина зубов пропорционально уменьшилась относительно первоначальной, т.е., чтобы оставшиеся расстояния Х были равны между собой с максимальной точностью. После заточки каждый зуб будет иметь свое оставшееся расстояние Хz , из которых можно составить последовательность    Х1, Х2, Х3, …… Хz   где z – количество зубов в диске. Эти расстояния можно измерить штангенциркулем и записать их значения. О точности заточки можно судить по абсолютной погрешности, являющейся разностью между максимальным и минимальным значением в этой последовательности.
∆Х = Хmax –Хmin , чем меньше ∆Х  , тем равномернее будет распределяться нагрузка на зубы – следовательно тем больше у диска будет пробег между заточками.
У хобби-станков, таких как рассматриваемый КОРВЕТ, глубина стачивания не устанавливается, в результате величина стачиваемого слоя у каждого зуба своя ( где-то сильнее надавил – больше сточил, где-то дольше подержал, еще больше сточил ). Другими словами заточка осуществляется не до одной финишной плоскости, а до разных финишных плоскостей, параллельных плоскости старта заточки и удаленных от нее на различные расстояния. Конечно, после первой заточки эти расхождения незначительные, но с каждой последующей заточкой они возрастают, следовательно увеличивается  ∆Х. В итоге величина пробега между заточками после каждой следующей заточки сокращается.
Пример: после третьей заточки диска на 24 зуба на хобби-станке  ∆Х = 0,8 мм. Разброс значений Х таков, что 5 зубов имеют значение Х близкое к Хmax. Это значит, что на эти 5 зубов будет приходиться нагрузка, большая, чем на все остальные. Пока эти пять зубов острые, диск пилит хорошо. Но поскольку нагрузка большая, эти пять зубов быстро затупятся, но при этом будут продолжать принимать на себя основную нагрузку. В результате эти 5 зубов и сами не пилят и другим не дают. Несмотря на то, что у диска еще 19 достаточно острых зубов, диск начинает крошить кромку среза ламината.
Т.е. принципиальное отличие моей самоделки от хобби-станков – это наличие механизма точной установки глубины стачивания, обеспечивающей ∆Х ≤ 0,1 мм независимо от количества предыдущих заточек. Следствием этого является постоянная, неснижаемая величина пробега между заточками.

Можно, но для этого надо еще добавить наклонный механизм для наклона точила. Он несложный - еще три дополнительные детали - если Вам это необходимо, напишите, сделаю и добавлю их чертеж. Вообще, затыловка - это довольно ответственная операция, ее делают для сильно затупленных пил, чтобы вернуть им прежнюю наружную геометрию. Если Вы точите для себя - гораздо лучше, это не доводить пилы до сильно тупого состояния и обходиться без затыловки. Если для других за деньги, и клиенты приносят сильно затупленные диски, тогда есть смысл им сделать затыловку - клиент оплатит. Мы точим пилы для своего форматника по лицевой стороне зуба и прекрасно обходимся без затыловки - главное точить вовремя. Для наглядности, чтобы все читатели понимали о чем идет речь, выкладываю рисунок. На нем красной линией отмечена лицевая плоскость заточки, синими - затылочные.

Давайте рассуждать логически. Фирма, затачивающая пилы своим клиентам, говорит им : «Надо делать заточку по лицевой стороне вместе с затыловкой, тогда ресурс диска будет значительно больше!» И не договаривает : «Если Ваш диск очень тупой» . Почему не договаривает ? Может быть потому что заточка по лицевой стороне вместе с затыловкой как минимум в два раза дороже, чем просто заточка по лицевой стороне. А может быть потому что клиенты приносят диски на заточку только тогда, когда эти диски сильно тупые. 
А клиенты, приняв эту инфу за аксиому и не вникая в суть вопроса, с умным видом развешивают ее на форумах. Какие могут быть сомнения, если авторитетный человек сказал. 
Посмотрите внимательно приведенные ниже схематические рисунки и вникните в суть.

т.е. как видим из рисунка 3, в случае сильно тупой пилы можно либо сточить лицевую сторону на 0,3мм и уменьшить ресурс диска на 3 возможные заточки, либо сточить на 0,2 мм, остальное сточить со стороны затылка и это уменьшит ресурс не на 3, а на 2 возможные заточки. Т.е. в этом случае благодаря затыловке сохраняем ресурс диска на 1 возможную заточку с лицевой стороны, глубиной 0,1 мм, которой будет достаточно, если диск принесете на заточку не сильно тупым.
А теперь ответьте на вопросы: « Слегка затупленному диску, который становится острым после заточки лицевой стороны зуба глубиной всего 0,1 мм (рис.2), нужна затыловка или нет ? И если нужна, то зачем ? Ради чего в этом случае жертвовать диаметром диска ?»

Отвечаю на Ваши вопросы :
1. Да, возможно.
2. По ценам на заточку в наших краях станок способен зарабатывать порядка 10 дол. в час. При заточке форматного комплекта достаточно много времени занимает перестановка насадок и перенастройка с основной пилы на подрезную и назад. Поэтому значительно быстрее точить сразу несколько форматных комплектов - сперва все основные пилы, потом перенастроить станок и заточить все подрезные пилы. Таким способом пять форматных комплектов затачиваем примерно за 5 часов - в среднем получается 1 комплект в час. В основном станок используем для заточки своих собственных пил.
3. Станок собирается на базе серийно выпускаемого точила. Можете поставить бытовое однофазное точило на 300 Вт - оно будет нормально работать при бытовой проводке. У нас раньше стояло китайское бытовое однофазное точило на 300 Вт, при долгой работе нагревалось, после каждого часа работы приходилось его выключать и охлаждать. Для качественной заточки его вполне хватало. Сейчас стоит трехфазное точило чешского производства - работает по 8 часов подряд, практически не нагревается.

Да, тема актуальна, продажа чертежей в автоматическом режиме мгновенная - Вы оплачиваете, пройдя по ссылке и выбрав, например, SMS-оплату, отправляете платную СМС и тут же автоматически получаете на свой электронный адрес ссылку для скачивания чертежей - посылает робот, получивший оплату. Я лично в процессе продажи не участвую. Чертежи насадки для заточки пальчиковых фрез для ручного фрезера уже включены в чертежи для скачивания, ссылка на которые Вам автоматически придет после совершения оплаты. На видео в первом сообщении уже тоже присутствуют фрагменты, демонстрирующие заточку фрез для фрезера и сверел Форстнера на этой дополнительной насадке.